Das Sticken ist ein altes textiles Kunsthandwerk, das dazu dient, Stoffe zu verzieren oder Gegenstände zu dekorieren und das sich im Prinzip seit seiner Entstehung nur wenig verändert hat. Da das Verzieren von Kleidung und – durch Verspannen – Gegenständen dazu dient, das menschliche Bedürfnis nach Schönheit zu befriedigen, ist anzunehmen, dass die Stickerei in Kulturen entstand und gepflegt wurde, in denen andere Grundbedürfnisse ausreichend erfüllt waren, d.h. dass Stickerei in Hochkulturen entwickelt wurde. Entsprechend nennt Falke sie eine „Kunst des Luxus“[1] und – vergleichend mit der Malerei – „Nadelmalerei“[2].

Zu den ursprünglichen Sticktechniken gehören

• der Vorstich, auf dem alle anderen Sticktechniken beruhen[3] und der die meiste Ähnlichkeit mit dem Nähen, also dem Verbinden zweier oder mehrerer Stofflagen, hat.

• der Kettenstich, der bereits um 1100 v. Chr. in China gebräuchlich war. Er wurde mit Seidenfäden ausgeführt. Kenntnis von dieser Sticktechnik gelangte über die Seidenstraße nach Europa.[4]

• der Knopflochstich, dessen Zweck es ist, den Stoffgrund vor dem Ausfransen zu bewahren,[5]

• der Plattstich, der sich zum Ausfüllen von Flächen auf dem Stickgrund gebraucht wird[6]

der Kreuzstich, der über eine gleichmäßige Anzahl von Fäden des Stickgrundes in Form eines x aufgeführt wird. Durch die Zusammenfügung von Kreuzstichen auf einem gleichmäßig gewebten Stickgrund ergibt sich ein Muster bzw. Bild. Er war besonders seit dem Mittelalter der bekannteste Stickstich.[7]

Was die Stickerei als solche angeht, so ist sich die Literatur einig, daß diese Kunst in China bereits zur Bronzezeit entwickelt wurde und dort als Seidenstickerei auf Seidenuntergrund weit verbreitet war[8]. Vermutlich wurde dies begünstigt durch die mit der Erfindung der Bronzeverarbeitung sich ausdifferenzierende Gesellschaftsstruktur mit Herausbildung einer wohlhabenden bis reichen Oberschicht. Schuyler Cammann berichtet, daß der älteste Nachweis der Existenz von Stickerei aus dem China der Shang-Dynastie (18.-11. Jh.v.Chr.) stammt, und zwar in Gestalt einer Bronzevase, die in Seide eingewickelt als Grabbeigabe verwendet worden war. Auf ihrer Oberfläche fand man bei Ausgrabungen in Anyang, zusammen mit einem fein gewebten Stück Stoff, Abdrücke einer Seidenstickerei im Kettenstich[9].

Die ältesten materiellen Zeugnisse von Stickereien stammen aus dem 5. Jh. Vor Chr., der Zeit der sogenannten Zeit der Streitenden Reiche (475-221 v.Chr.): zum einen handelt sich um ein Seidenfragment, das mit einem Phönix und einem Drachen bestickt und im Kettenstich gestickt ist[10]. Zum anderen wurden wurden in verschiedenen Gräbern mit Zweigen, Vögeln und Drachen bestickte Seiden gefunden, gestickt im Kettenstich und Plattstich[11].  In dem Grab eines Beamten der Chu wurden verschiedene komplett bestickte Kleidungsstücke und Gegenstände mit wiederum in Kettenstich und Plattstich bestickten Borten entdeckt[12]. Zu den Funden gehört auch ein kleines Stück Stoff, das mit der Signatur des Webers und einem roten Siegel versehen ist[13], möglicherweise ein Hinweis darauf, wie die zu dieser Zeit bereits existierenden rigorosen Qualitätsstandards, die von staatlicher Seite definiert wurden[14], kontrolliert wurden.

Frick berichtet, daß zur Zeit der Zhou-Dynastie (1045-221 v.Chr.) die chinesischen Kaiser die Insignien des Himmelssohnes, d.h. der kaiserlichen Würde, auf ihre Ritualgewänder malen und sticken ließen[18]. Offensichtlich war das Sticken eine Kunst, die so üblich war, daß die Chinesen ein eigenes Schriftzeichen dafür besaßen[19].

Spätestens aber seit der Han-Dynastie wurden Künstler und Sticker am Hof beschäftigt, um die kaiserlichen Roben zu erstellen[20]. Möglicherweise gab es bereits zur Zeit der Qin-Dynastie (221-206 v. Chr.) professionelle Designer und Sticker am kaiserlichen Hof, da es bereits zu dieser Zeit bestickte Kleidung gab[21], was sich vermutlich nur die kaiserliche Familie und sehr hohe Beamte leisten konnten.

Für die Vermutung, der Kreuzstich stamme aus dem China vorchristlicher Jahrhunderte konnte ich keine Belege finden[22].

In Vorderasien waren die Phrygier, die in der heutigen Türkei spätestens seit dem 8. Jh. v. Chr. ein großes Reich errichtet hatten und deren bekanntester König Midas war[23], für ihre Stickereien bekannt. Seit dem ausgehenden 8. Jh. v.Chr.[24] zählten ihre „Prunkgewänder neben den Gürteln und Fibeln zu den wichtigsten Handelsgütern“[25] nach Ionien und Griechenland. Speck nennt neben dem Plattstich auch den Kreuzstich als gebräuchlichen Stickstich[26], ohne dass sich jedoch ein materieller Nachweis dazu finden ließ. Da China zu dieser Zeit noch keine Kontakte zum Westen unterhielt und auch die wichtige Handelsroute der Seidenstraße erst später entwickelt wurde[27], ist anzunehmen, daß sich die Stickerei als Kunsthandwerk in Phrygien eigenständig entwickelte.

Obwohl faktisch die Griechen die Kunst der Stickerei von der Phrygiern übernommen zu haben scheinen[28], wird die Erfindung der Stickkunst in der griechischen Mythologie der Göttin Pallas Athene zugeschrieben[29]. Ovid läßt Arachne, deren Geschick mit vielfältigen Handarbeiten er rühmt[30] und die „mit der Nadel Bilder stickte“[31], allerdings bestreiten, sie habe von der Meisterin Pallas gelernt. Arachne betrachtet sich als mindestens ebenbürtig mit Pallas Athene.[32]  Homer (vermutlich 2. Hälfte des 8. Jhs. V. Chr. – 1. Hälfte des 7. Jhs. V.Chr.[33]) erzählt im 14. Buch der Ilias von dem bestickten bunten Gürtel, den Hera von Aphrodite als Hilfsmittel erbittet, um ihren Mann Zeus zu verführen[34]. Zu seiner Zeit sollen die Frauen aus Sidon als besonders geschickte Stickerinnen gegolten haben[35].

Kenntnis von der Stickerei der Griechen ist vor allem durch figürliche Darstellungen und Vasenbilder erhalten. So gab es bestickte, eng anliegende Halsbänder[36] sowie „Gruppen von menschlichen Figuren und Thieren geschmackvoll gestickt als breiter Besatz von Frauengewändern“[37]. Generell scheinen die Griechen Stickereien vornehmlich zur Verzierung von Saum und Ärmelsaum des Chitons mit Borten benutzt zu haben[38]. Welche Sticktechniken eingesetzt wurden, läßt sich aufgrund des Mangels an textilen Überresten nicht bestimmen.

Die Römer griffen – anders als die Griechen – nicht auf die Mythologie zurück, um den Ursprung des Stickens von den Göttern abzuleiten. Statt dessen erkannten sie die besondere Qualität der phrygischen Stickereien an, und zwar in solchem Maße, daß Plinius d.Ä. die „Kunst Malereien in Kleider zu sticken“ als eine Erfindung der Phrygier bezeichnete[39]. Dementsprechend wurden Sticker als phrygiones bezeichnet[40]. Möglicherweise ist diese Anerkennung der kulturellen Errungenschaften der Phrygier mit der Tradition der Römer zu erklären, sowohl Gottheiten als auch kulturelle und wirtschaftliche Errungenschaften unterworfener Völker in die römische Kultur aufzunehmen[41] und zu integrieren – eine Tradition, die den Unterworfenen durchaus ein Wertgefühl ließ. Natürlich könnte es auch einfach sein, daß durch die vielfältigen Handelsbeziehungen Nachrichten und Wissen so sehr Allgemeingut geworden waren, daß es lächerlich gewesen wäre, eine andere als die tatsächliche Herkunft der Stickerei anzugeben.

Die Gleichsetzung der Stickerei mit der „Kunst Malereien in Kleider zu sticken“ scheint das Anwendungsgebiet der Stickerei auf die Verzierung von Kleidung zu beschränken, was durch die Überreste an bemalter Keramik gestützt wird. Eine frühe Darstellung aus Apulien, die dem 4. Jh.v.Chr. zugeordnet wird, zeigt bereits Stickereien, die als schmückende Elemente der Kleidung dienen[42].

Die normalerweise weiße Toga des Römers konnte ebenfalls mit verschieden breiten, den Rang anzeigenden Streifen verziert sein. Bereits während der Zeit der Republik[47] durften Konsuln und Triumphatoren[48] „eine purpurne, mit reichen Goldornamenten bestickte Toga“[49] (die toga picta) tragen, die die Römer „entweder auf die Tracht ihrer Könige oder auf das Gewand ihres obersten Gottes Jupiter“[50] zurückführten, die aber in Wahrheit etruskischer Herkunft war[51]. Der Triumphator durfte zudem ein palmenbesticktes Untergewand, die tunica palmata, tragen[52]. Diese besonderen Gewänder wurden in der Zeit des Augustus zum kaiserlichen Ornat; teilweise wurde in der Kaiserzeit auch die seit Alexander d. Gr. bekannte Chlamys getragen, die ebenfalls bestickt war.[53]

Während Stickereien bei der männlichen Kleidung somit einer gewissen Tradition folgten, gab es um bestickte Gewänder der Frauen durchaus Kontroversen in der römischen Gesellschaft. „In der Zeit des Augustus unterschied man zwischen den tugendhaften Web-Matronen einerseits, die sich in Stola und Palla aus Wolle kleideten, und den höheren Töchtern andererseits, die goldbestickte Kleider trugen (inaurata veste), ihre Haare parfümierten, häufig ihre Frisur änderten und ihre Hände mit Gemmen schmückten, um fremde Bewunderung auf sich zu ziehen“[54] Konservative Römer verurteilten diese Form der Zurschaustellung von Luxus als einen gravierenden Verstoß gegen die guten Sitten, dem mos maiorum[55].

Bedauerlicherweise geben die erhaltenen Überreste und Quellen keinen Einblick in die verwendeten Sticktechniken. Plinius Formulierung „Malereien in Kleider zu sticken“ legt nahe, daß Blumen-, Tier- und figürliche Motive verwendet wurden, die wegen der Rundungen normalerweise in Plattstich und Kettenstich ausgeführt werden. Gestickte Clavi könnten im Gegensatz dazu eher einen bortenartigen Charakter haben, zu dem auch geometrische Muster verwendet werden können, die sich im Kreuzstich ausführen lassen. Über Vermutungen kommt man aber aufgrund der geringen Zahl materieller Überreste hier nicht hinaus.

Anders gestaltet sich die Quellenlage in Bezug auf die Hochkulturen des arabischen Raumes.

Bei den Ausgrabungen und Öffnungen der Königsgräber wurden nicht nur Textilien aus Leinen gefunden, deren Qualität mit 100 Fäden/cm die heutige Qualität mit ca. 35-40 Fäden/cm bei weitem übertrifft[56], sondern in den Gräbern des Thutmosis IV.(1397-1388 v.Chr.) und des Tutanchamun (1332-1323 v.Chr) wurden Textilien gefunden, die echte Stickereien aufwiesen.  Sie beweisen, dass die Stickerei in Ägypten schon lange ausgeübt wurde und eine hohe Qualität erreichte.

Generell sorgte das trocken-heiße Klima des Wüstenraumes dafür, dass Textilien erhalten bleiben konnten. Vor allem in Ägypten fand man bei Ausgrabungen von Gräbern Textilien, die allgemein als „koptische“ Textilien bezeichnet werden. Dieser Begriff läßt zunächst die Vermutung aufkommen, es handele sich um Stoffe, die von den christlichen Bewohnern Ägyptens stammten, zumal in der Bibel das Sticken erwähnt wird[57]. In der Literatur herrscht jedoch weitgehende Einigkeit, dass „das Adjektiv „koptisch” in Zusammenhang mit Kunst und Kultur nicht primär christlich, sondern eher „ägyptisch“  hinsichtlich der geographischen Herkunft und einer bestimmten Zeitspanne“[58] bedeutet. Als Zeitspanne wird das 3.-10. Jahrhundert n.Chr. angegeben[59]. Aufgrund der mangelnden Sorgfalt bei der Dokumentation und Behandlung der seit dem 19. Jahrhundert ausgegrabenen Funde ist deren Datierung häufig nur durch Vergleich der Symbolik, der Farben und der Herstellungstechnik möglich[60]. „Über die von den Kopten verwendeten Textilien geben Wandmalereien und Mosaiken sowie Grabfunde Aufschluss. Wurde ein Grab sachgemäß gehoben, so konnten oft vollständige Gewänder oder Behänge geborgen werden. Erhalten sind auch  Wandbehänge, Teppiche, Vorhänge und Möbelstoffe, wie Matratzenbezüge, Kissenhüllen und dickere Decken“[61].

Teilweise übernehmen die Stickereien auf koptischen Textilien sehr alte Muster aus dem asiatischen Raum[62].  Die gewöhnlichsten Sticktechniken sind der Plattstich, der Vorstich und der Kettenstich[63]. Gelegentlich kommt auch der Überwendlingstich vor.

Abbildung 8: Fragment eines Streifens (eines Clavus?),

Stickerei aus Kettenstich und Überwendlingsstich, ohne Datierung.

Landesmuseum Stuttgart, Die koptischen Textilien im Landesmuseum

Württemberg, Stuttgart 2016, Nr. 104